Kako NE treba održavati motor - Protektori

[busa2]

slika 8 i slika 11 vidi se da ima neke farbe preko protektora onog spicastog repica ispod kavitacione ploce ( na slici 8 je neka zuta boja a na slici 11 bela ) ...
a magnezijum protektori se mogu naknadno ugraditi . to se vec uveliko radi jako uspesno ...

[busa2]

jesu li to oni motori sto su imali u startu neke teske defekte ?

[busa2]

Zorter evo ti jos materijala pa prevodi :

    Ima istine u tvom postu....

    How to Choose the Correct Type of Anode

    All over the world you will find that there are many different water environments which require different protective solutions for your boat. However, there are really only three basic water types, which are salt, fresh and brackish waters. Martyr™ zinc and aluminum anodes protect your boat very well in salt and brackish waters whereas magnesium anodes protect the best in fresh water. NEVER MIX Zinc and Aluminum Anodes on the same vessel.

        Zinc Alloy Anodes = Salt water only
            Not recommended for use in fresh water
            Alloy is manufactured to meet or exceed US Military Specification (MIL-A-18001K)
        Aluminum Alloy Anodes = Salt or Brackish water
            Not recommended for use in fresh water
            Proven to last longer than zinc due to increased capacity
            Alloy is manufactured to meet or exceed US Military Specification (MIL-A-24779(SH))
        Magnesium Alloy Anodes = Fresh water only
            Not recommended for use in salt or brackish water
            The only alloy proven to protect your boat in fresh water

    Diagrams of the locations of Anodes on Hulls, Engines and Drives (PDF - 1.59 MB)

    The protection of the underwater metal parts of a boat or motor from corrosive electrolytic action is a very real and necessary concern. The use of an activated alloy anode to distract the corrosive action to itself and away from the parts of the boat you want to protect is a simple and economical answer. Many people refer to these types of anodes simply as " ZINCS. "

    The best anodes are made from an "activated alloy" in which catalysts have been added to ensure that the anode gives 100% of itself in the purpose of protecting your boat from corrosive action. It is this total giving of itself that is the root of the name "Martyr". The complete and active 'giving' of a Martyr anode is your assurance of the finest protection you can buy for your boat.

    What is Galvanic Corrosion? If you've noticed corrosion on the metal parts of your boat located below the waterline, you are the victim of "galvanic corrosion". The scientific term "galvanic" corrosion describes the type of corrosion that anodes are intended to absorb. This corrosion is normally caused by different metals being near each other in salt water. Galvanic corrosion, an electromechanical action, causes metal parts to decompose. This destructive process is caused by electrolysis, an electric current set up between the metal parts of your boat, with salt water as the electrolyte. The effect is like a flashlight battery -- an electrical current is created and continues until one of the metals is eaten up -- the battery goes "dead".

    What is Electrolytic Corrosion? If you see an accelerated corrosion on the metal parts of your boat located below the waterline, you are the victim of "electrolytic corrosion". The scientific term "electrolytic" corrosion describes an accelerated type of corrosion that occurs when an electric current is added to the water surrounding your boat (usually at a dock). This corrosion is typically caused by faulty wiring that permits an electric current to enter the water. This corrosion, combined with galvanic corrosion, is also an electromechanical action which causes metal parts to decompose, but at a very accelerated level. This destructive process is also caused by electrolysis, which is an electric current set up between the metal parts of your boat, with salt water as the electrolyte, but it can be much more damaging in a very short time.

    You can see the eating away on shafts, propellers, rudders, and other fittings and drive parts under the water as a pitting on the surface. The results are unattractive, affect operating performance, and cause excessive maintenance of hull, propellers, engine, accessories and fittings. Some metals react more actively than others and will be eaten up first. This activeness is the reason that a steel fitting can corrode away while a brass one next to it will not (at first). Both these parts could be protected, however, by a properly installed alloy anode. The anode will be eaten away and the steel and brass fittings will be untouched. The sacrificing action of the anode is the reason it is called a sacrificial anode, and the source of the name "Martyr".

    The protection of the underwater metal parts on your boat or motor from corrosive electrolytic action is a very real and necessary concern. The use of an activated alloy such as an “anode” will help. Anodes will distract the corrosion action to itself and away from expensive metal parts. Fortunately anodes are relatively inexpensive and are readily available. Factors such as warm water temperatures, polluted water and stray current corrosion can cause your anodes to waste away at an accelerated rate so it is wise to check them on a regular basis.

    An important thing to remember is that you must complete a "circuit" for the anode to be effective, which means that the zinc must be in direct contact with the metal components of your boat located below the waterline. This is the reason that a hanging grouper-style of anode comes with a wire and metal clip that is intended for attachment to a "ground" within your boat. When attaching a zinc anode to a prop or shaft, please be certain that the point of surface attachment is clean and "bright" so a good contact is made, completing the circuit. Also, never paint over a zinc with bottom paint, which will only isolate and protect the anode from its intended purpose.

    A Special Note on Magnesium Anodes for Fresh Water… Essentially, fresh water is a much less conductive environment than salt water, therefore magnesium anodes are your best choice as they are much more active (less noble) than zinc or aluminum anodes. The result is increased efficiency thus superior protection for your underwater metal components. Magnesium Anodes can be special ordered.
    * It is not recommended to use magnesium anodes in salt or brackish water. The result may be an accelerated corrosion rate, which may leave you with no anode protection in a short period of time and damage the metal parts of your boat.

[maverick]

samo tohatsu ima magnezijum protektore...svi ostali zink

[zorter]

Evo prevoda:

Како одабрати одговарајући тип анода

    Широм света, наћи ћете да постоји много различитих средина вода које захтевају различите заштитне решења за свој брод. Међутим, заиста постоје само три основне врсте воде, које су свеже и слана вода. Жртвене™ цинк и алуминијум аноде штите твој брод веома добро у соли и сланoj води, док магнезијум аноде штите најбоље у слаткој води. Никад не мешати цинк и алуминијум аноде на истом броду.

        Само цинк анода = Слана вода
            Не препоручује се за употребу у свежој води

        Алуминијумске легуре аноде = сланих и слатких вода
            Не препоручује се за употребу у свежој води
            Показали се да трају дуже од цинка, због повећања капацитета
           
        Само легуре магнезијум аноде = Свежа вода
            Не препоручује се за употребу у сланој и слаткој води
            Само легуре доказано да штитите твој брод у слаткој води


    Заштита подводних металних делова брода или мотора од корозије електролитичке акције је веома реална и неопходна брига. Употреба активираних легура анода да одврати корозивну акцију за себе и далеко од делова брода који желите да заштитите је једноставан и економичан одговор. Многи људи се односе на ове врсте анода једноставно као "ZINK."

    Најбоље аноде од легура које се "активирају", су оне у којима су катализатори додати како би се осигурало да анода даје 100% себе у циљу заштите твог брода од корозије. То је то што укупно даје од себе да је корен имена "жртва". Комплетна и активна 'давања' жртвене аноде је гаранција од најфиније заштите коју можете купити за свој брод.

    Шта је корозија? Ако сте приметили да корозија металних делова брода се налази испод нивоа воде, и то си жртве "корозије". Научни термин "галвански" корозије описује тип корозије а аноде које имају за циљ да је апсорбују. Ова је корозија обично узрокована различитим металима. Бити близу једна другој у сланој води. Корозија, електромеханичка акција, изазива код металних делова да се распада. Овај деструктивни процес изазива електролиза, електрична струја постављена између металних делова твог брод, са сланом водом као електролитом. Ефекат је као батеријска лампа, батерија - електрична струја се креира и наставља да тече док један од метала се не поједе - батерија је "мртва".

    Шта је електролитичка корозија? Ако видите убрзану корозију на металним деловима брода који се налази испод нивоа воде, ви сте жртва "електролитичке корозије". Научни термин "електролит" корозија описује убрзани тип корозије који долази када електрична струја се додаје у воду и окружује брод (обично на пристаништу). Ова је корозија обично изазвана неисправном инсталације која омогућава електричној струји да уђе у воду. Ова корозија, у комбинацији са корозијом, такође је електромеханичка акција која изазива код металних делова да се распада, али на веома убрзаном нивоу. Овај деструктивни процес изазива и електролиза, што је електрична струја поставити између металних делова твог брода, са сланом водом као електролитом, али то може бити више штете за веома кратко време.

    Можете видети изједе на шипкама, елиси, кормилу, и другим детаљима и погонских делова под водом, као каријес на површини. Резултати су привлачења, који утиче на перформансе, и да изазове прекомерно трошење трупа, елисе, мотора, опреме и арматуре. Неки метали реагују активније од других и да ће се једе први. Ово је разлог да се челична арматура кородира боље док месинг поред њега неће (на први поглед). Оба ова дела могу бити заштићени, међутим, од стране правилно инсталираних легура анода. Анода ће бити порозна иа челик и месинг опрема ће бити нетакнута. Жртвовања акције аноде је разлог што се зове жртвена анода, а извор именом "жртва".

    Заштита подводних металних делова на броду или мотору од корозије електролитичке акције је веома реална и неопходна брига. Употреба активних легура као што је "анода" ће помоћи. Анода ће одвући на корозију акцију за себе и далеко од скупих металних делова. Срећом аноде су релативно јефтине и лако су доступне. Фактори као што су температуре топле воде, загађене воде и луталица актуелних корозија може изазвати ваше аноде да расипамо са увећаним трајањем, тако да је мудро да их провери на редовној основи.

    Важно је да запамтите је да морате да попуните "коло" за аноде да би био ефикасан, што значи да мора да је цинк у директном контакту са металним компонентама брода које се налазе испод нивоа воде. То је разлог да виси шкарпина-стил аноде долази са жице и металне снимак који је намењен за прикључак на "терену" у свој брод. Када прикључивање цинка аноду на реквизит или осовине, будите сигурни да је тачка везивања је површина чиста и "светле" тако добар контакт остварен, завршеног кола. Такође, никад не сликам преко цинка са дна бојом која ће само изолује и штити од аноду његовом наменом.

    Посебна напомена о Магнезијум аноде за слатководне воде ... У суштини, свежа вода је много мање проводна средина од слане воде, дакле магнезијум аноде су најбољи избор јер су много активнији (мање племенити) од цинка и алуминијума аноде. Резултат је повећана ефикасност тако да даје супериорну заштиту ваших подводних металних компоненти. Магнезијум анода може бити посебано погодна.
    * Не препоручује се коришћење аноде магнезијума у ​​сланим и слатким водама. Резултат може бити убрзана корозија, што може оставити без заштитне аноде у кратком временском периоду и оштетити металне делове брода.

[alexdja]

Ja na motoru Yamaha F20 trenutno nemam ni zaštitu ni ono perajce što stoji ispod ploče...

Šta sad ja treba da stavim?

Magnezijumski protektor ili...?

[Dule]

Protektor obavezno. A to perajce sluzi za podesavanje pravca. Tako da i ono nije na odmet.

[alexdja]

Pa zvao sam Galiju, Ratko kaže: "treba ti cink protektor, možemo da ga naručimo"...

Sad, ne bih uzimao cink ako za slatku vodu treba magnezijum, pa me to buni...

[busa2]

uzmi ti prvo taj originalni protektor za yamahu ... a onda postavi na kavitacionu plocu jedan mali magnezijumski od 250 din i ne boli te glava ...

[alexdja]

Majstor Barni (inače radi samo brodske motore) mi reče: "to što ti je Ratko tako rekao, tako mi kažemo cink protektor, odomaćio se termin, ali postoji originalni isti takav samo mg, pa naruči njega."...

[zankiki]

Jedno pitanje u vezi protektora, da ne otvaram novu temu.

Motor tomos18 i metalni brod. Tomos ima ispod elise neki protektor. Znam da je tamo, sada da li je još u funkciji ne znam.

Šta bi od protektora trebalo staviti, da sve bude kako treba? Treba li nešto i na sam brod, ili samo na motor?

[Mezija]

Jedno pitanje u vezi protektora, da ne otvaram novu temu.

Motor tomos18 i metalni brod. Tomos ima ispod elise neki protektor. Znam da je tamo, sada da li je još u funkciji ne znam.

Šta bi od protektora trebalo staviti, da sve bude kako treba? Treba li nešto i na sam brod, ili samo na motor?

Potrebni su ti magnezijumski protektori za motor i za koritio .Odnosno svuda gde su razliciti metali ili isti a nisu povezani iz jednog dela.
A taj na motoru verovatno nije u funkciji ako se nevidi da se trosi  i bilo bi dobro da ga promenis.
Na koritu bi trebao da zavaris maticu ispod vodene linije i nabavis ovakve mg protektore sa gornje slike
donja fotka ti je za vanbrodski naravno moras da vidis dimenzije koje ti odgovaraju za T 18

[zankiki]

Pošto je na motoru originalni okrugli ispod elise, pretpostavljam da se ovi zavrću u kavitacionu ploču, jer onakve ću sada teško da nadjem?

[Mezija]

Pozovi Saleta mozda ima za tomos
http://www.tehnonautika.rs/

[Ljuba]

Protektor obavezno. A to perajce sluzi za podesavanje pravca. Tako da i ono nije na odmet.

Onomad kada sam menjao taj protektor ( Yamaha 25FT, stavio Mg umesto Zn ) primetio sam da to perajce kod mene stoji malo ukrivo, možda pa 1cm odstupanja od ose. Montiram ga kako treba i stvarno, primeti se razlika. Pre je brod malo zanosio u stranu a sad ide pravo kao strela, neverovatno da ta sitnica može toliko da utiče.